Juan 의 라틴 아메리카 이야기 (ex. 이과수 이야기)

모처럼 만에 브라질 쪽 이따이뿌를 다녀왔다.
이따이뿌 댐은 현재까지는 세계에서 규모면으로 2위, 전력 생산량으로는 1위인 댐이다.
파노라마 사진이 너무 작게 나왔다. ^."

사실, 갠적으로 갔다온다면, 파라과이 쪽을 갔을 거다.(그쪽은 공짜니까.....)
그런데, 손님이 오셨기 때문에 어쩔 수 없이 손님 스케줄에 맞춰 브라질 쪽을 갔다.
브라질 쪽 이따이뿌는 오전 9시에 처음 손님을 받는다.
물론 그때보다 조금 일찍 도착하면 더 좋다. 바로 이런 극장에 들어가서 30분짜기 영화를 보고나서 9시에 출발하기 때문이다.

이따이뿌 댐과 관련된 역사 및 이따이뿌가 지역 경제나 발전에 얼마나 많은 역할을 하고 있는지에 대한 설명이 아름다운 음악과 웅장한 영상과 함께 제공되지만,
내가 보기에는 환경을 파괴할 수 밖에 없었다는 점에 대한 정당화(?) 뭐, 그 이상도 그 이하도 아닌 것처럼 들린다. 뭐, 하여튼 이런 것까지 입장료를 받으며 보여준다는 것이 좀 떨떠름하기는 하다.
들리는 이야기로는 이따이뿌 댐 관람에 사용하던 버스가 낡으면서 새로운 민간회사와 계약을 하게 되었기 때문에 입장료를 받는다고 한다. 이 버스 회사 노르데스찌(Nordeste)는 파라나 주(州)에 본부를 두고 있는 꽤 큰 운송회사다. 그 설명도 맘에 안든다. 이따이뿌에서 나오는 돈이 얼마나 되는데, 그까진 대 여섯대 되는 버스 가격이 얼마나 된다고 민간 회사에 그 운영권을 넘기냐 말이다. 그냥 눈가리고 아웅하는 식으로 넘어가려고 하는 모습이 더 마음에 안든다. (그래서 내가 브라질쪽 이따이뿌를 가기 싫어하는 것인지도 모르겠다.)

암튼 영화를 보고 버스를 타고서 처음 내리는 곳이 이따이뿌 댐의 전경을 볼 수 있는 곳이다. 댐 한가운데는 이렇게 5층짜리 건물이 너무나 왜소하게 지어져있다. 주변의 200여 미터에 달하는 댐에 비하니까 정말 왜소해 보인다. 하지만, 저 건물에 비하면 우리 인간들은 얼마나 또 작은가? 새삼 댐이 웅장하다는 생각이 조금 들어진다.
전망대에서 바깥으로 나오면 이렇게 그림을 그린 벽이 나온다.
뭔가 댐과 관련이 있는 모양인데, 내 눈에는 무슨 의미인지 모르겠다.그리고 이게 두 번째 내려서 보게되는 곳이다. 댐 위쪽인데
직진을 하면 파라과이로 넘어가게 된다.이따이뿌 댐이 생김으로 말미암아 등장한 이따이뿌 호수다.
얼마나 넓은지 거의 수평선이 보일 정도다. 저 멀리 수평선이 있는 곳 어디쯤에
과이라 폭포라고 불리웠던 7 Quedas (세치 께다스) 폭포가 잠들어 있을 거야.....
(과이라 폭포에 대해서 관심있다면 내 블로그 첫 페이지들을 살펴보라.)

폭포까지 잠재우면서 강행한 이따이뿌 계획.
그리고 세계 최대의 전력 생산을 통해 그 이름을 알린 이따이뿌지만
요즘은 비가 별로 오지 않아서 댐에서 방수를 하는 것을 보는 것은 가물에 콩나기 정도 된다.
방수를 하는 광경을 지금부터 20여년 전에는 거의 항상 볼 수 있었는데 말이다.

이번에 가서 물어보니 마지막으로 방수를 한 지가 2달이 넘었다고 한다.
또 다른 가이드는 6개월에 한 번 꼴로 방수를 한다고 하니
이따이뿌 댐의 방수를 보는 것은 참 힘들겠다는 생각이 든다.

그래서............

보너스로, 예전에 찍은 방수하는 사진을 하나 더 올린다.
뭐, 아주 장관은 아니지만..........ㅠ.ㅠ
끝으로 파라과이쪽 전망대는 바로 방수를 하는 곳 위에 있다.
따라서 방수를 하는 모습을 파라과이 쪽에서 보면 훨 ~ 더 멋있다.

다음에 이따이뿌 댐을 오게 되고,
그날 방수하는 모습을 보게 된다면,
일행들에게 한 턱 쏘아도 될 것이다.

수 개월 동안 방문한 사람들이 볼 수 없었던 것을 당신은 보게 된 것이니까!!!
파라과이쪽 이따이뿌 방문기

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처음에 이것을 보았을 때, 무슨 기념물이 이렇게 멋없게, 투박하게, 암튼 이 모양으로 생겼을까? 하고 생각을 했다. 너무 멋이 없어서.... 암튼 그래서 차에서 내려 다가가 보았다. 다가가서 알게 된 것은 무슨 특별한 기념물이 아니고, 단지 나무을 잘라서 세워 놓은 것이다. 하지만 이 장소가 그저 그런 아무런 뜻이 없는 장소는 아니었다.
옆의 사진처럼 기념패가, 세워진 나무 옆에 있었다.

이 기념패에는 1901년부터 2001년까지 100년동안 뿌에르또 이과수 항(港)이 운용되었음을 알려주는 패였다.

또한 아르헨티나 민족을 위해 수고한 사람들에 대한 인식을 감사하기 위한 패로 뿌에르또 이과수 시의 시장이었던 띠오떼오 제라라는 사람이 헌사한 패가 놓여 있었다. ㅡㅡㅡ.

이제 삼개국 국경의 한 도시, 작은 아르헨티나라고 필자가 명명한 뿌에르또 이과수 시의 오래된 관문, 이과수 항(港)을 살펴보도록 하자.

역사가 참 오래된 이 항구는, 그 중요성이 비해서 쓰임이 별루 없었기 때문인지 시설이나 규모는 형편없어 보인다. 일단 이 지역이 삼개국의 국경이지만, 삼국의 수도에서는 멀리멀리 떨어져있는데다(아순시온까지 350km, 상파울로까지는 1050km, 부에노스아이레스까지 1370km) 아순시온으로 가는 길이나 상파울로로 가는 길이 굳이 이곳을 통과하지 않아도 되기 때문일 것이다. 게다가 1909년에 아르헨티나가 이 지역을 국립공원으로 선포할때까지 이곳은 원시림으로 둘러싸인 밀림지대였으니, 항구가 있었다고 한들, 누가 왔으랴 싶다.

국립공원으로 선포했다고 하지만, 이 지역에 많은 사람들이 몰렸던 것은 아닐 것이다. 그 중요성이 그다지 높지 않았기 때문인지, 브라질은 그때로부터 30년이나 더 지나서 1939년에 이르러서야 이 지역을 국립공원으로 지정한 것을 보면, 그때까지도 이 지역은 관광지로서보다는 삼개국의 국경이 자리하고 있기 때문에 군사지역으로서만 존재했고, 항구는 당연히 강군(강의 군대니까)이 주둔하는 군사시설로만 유지되었을 것이다.

하지만, 관광이나 여행에대한 세계의 흐름은 이런 상황을 개선시킬 정도로 발전이 되엇던 것 같다. 오래된 이과수에 관한 책자들(그리고 그 책자를 번역 내지는 참조한 오늘날의 몇몇 가이드 북까지도) 많은 관광객이 뿌에르또 이과수로부터 300여 킬로미터 떨어진 포사다스(Posadas)로부터 유람선을 타고 관광을 온다고 써 있기 때문이다. 필자가 조사한 바로는 현재 그런 유람선은 정기적으로 운행하고 있지 않다. 하긴, 자동차로 몇 시간이면 와서 폭포 바로 옆에 와서 볼 수 있는데, 뭐하러 돈 들여가며 배를 타고 온담?

옆의 사진에서 보듯이, 한때 이 강을 오르내리며 유람하던 배의 규모가 상당히 컸음을 볼때, 그 정도로 많은 사람들이 포사다스에서부터 배를 타고 왔음이 분명해 보인다.

<지금 옆의 유람선은 서 있는지 6년이 되었다고 한다. 운행을 하고 있지 않는데, 곧 포사다스로 끌고 갈 예정이라고 말한다.>

<대신 지금은 사진에 보이는 것처럼 차를 싣고 다니는 발사(Balsa)들이 승객과 화물들을 이웃 나라로 넘겨주는 일을 하고 있다.>

지금도 특별한 경험을 해 보고 싶은 사람들은 이곳 항구에서 발사나 소형 여객선을 타고 이웃나라로 국경을 넘어간다.

하지만 브라질과 파라과이 사이의 우정의 다리나 아르헨티나와 브라질 사이를 이어주고 있는 Puente de Tancredo Neves 땅끄레도 네베스 교(橋)가 놓여지기 전에는 이처럼 발사나 여객선을 이용하여 국경을 넘어가는 것이 일상적인 일이었다고 한다.

파라과이의 델 에스떼 시가 세계적인 무역시장으로 발돋움하기 시작하던 무렵에는 삼개국을 잇는 다리가 없었던 관계로 이 항구를 포함해서 브라질의 이과수 항, 그리고 파라과이의 프랑코 항등 모두가 승객과 화물로 북적거렸을 것임이 틀림없다. 하지만 다리가 놓이고 감시가 철저해진 뒤로는 이들 항구를 통한 교역의 물량은 급격히 줄어들었고, 지금은 뿌에르또 이과수 항뿐 아니라 이웃 나라의 항구들 역시 쇠퇴기를 겪고 있는 것이다.

그에 더해서 사람들의 발길이 뜸해지도록 만드는 요인이 하나 더 있었던 모양이다. 보통은 다리 위로 다니기 때문에 그것을 인식하지 못했지만 이 항구에 위협이 되는 문제가 하나 더 있으니 그것은 "홍수"다. 현재의 강 수위는 13.5m라고 항구를 지키고 있는 강군(?)이 이야기를 해 주었다. 그런데, 홍수철이 되면 수위가 급격히 불어나는 모양이다.


사진의 수위를 재는 막대는 항구에서 가장 근접해 있는 강변에 세워져 있었다. 빨간색 숫자는 거기까지 차면 25m라고 알려준다. 그런데, 항구에서 조금 위쪽에 있었던 막대는 그보다 더 심하다. 다음 사진을 좀 보라.

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이 사진에서 볼 수 있듯이 빨간색 표시는 항구에서 불과 몇 미터 떨어진 곳에 수위가 31m까지 접근할 수 있다는 것을 보여주는 것이다. 이 정도가 되면 승객이 항구에 들어서서 배를 타는 것이 위협적일 수가 있다.

그런데, 항구를 지키는 강군의 설명에 의하면 제일 높게 수위가 올라갈 때는 43미터까지 올라간다고 한다. 그렇게 되면 항구는 폐쇄되는 것이다.

그처럼 수위의 변화에 따라서 유동적이 되는 항구의 기능은 이 지역을 발판으로 상업이나 교통, 관광에 종사하는 사람들에게는 엄청난 장애가 되었음이 분명하다. 따라서 삼개국은 그 문제를 해소하기 위해 우정의 다리와 함께 땅끄레도 네베스 교를 설치하기에 이른 것이었다. 그 결과 당연하다고 할 수 있겠지만, 이처럼 항구가 버려지고 쇠퇴해가고 있는 것이다.


이 항구에 종속되어 일하는 사람들은 할 일이 별로 없어서 그늘에서 쉬면서 마떼를 빨고들 있다. 어떤 사람들은 낮부터 술을 마시고 있기도 하다. 이들은 낮선 손님이 찾아와서 자기들에게 무엇인가를 묻는것이 신기하기도 하고, 또 새로운 기분을 만들어 준 모양이다. 다들 달라붙어서 한 마디씩 보태며 이야기에 참여한다. 일부는 이 항구에서부터 시작이되는 수렵과 몇 가지 놀이를 설명하는데, 그다지 흥미있어 보이지는 않는 것이다.


하지만 항구를 나와서 삼개국 국경으로 가는 쪽으로 이과수 강변에는 몇 군데 산책로를 비롯해서 관광객들이 쉬어갈 수 있도록 만들어진 공간을 제공하고 있다. 날이 더워서 차에서 내리기가 도전이 되었지만, 내려서 살펴보니 이과수 강 상류쪽으로 보이는 풍경이 그다지 나쁘지 않아, 마음이 상쾌하다.
거기서부터 보이는 강의 하류, 파라나 강과 만나는 지점은 또 다른 흥미거리를 제공한다. 사진에 볼 수 있는 것처럼, 파라나 강은 색이 푸른데 반해 이과수 강은 탁한 회황색인 것이 눈에 띈다.

하나가 뜨면 하나가 지는법.....
세월의 흐름에 따라 인간은 필요를 이런 저런 방법으로 충족시키고 있다. 그리고 그 세태의 흐름을 잘 따라잡는 사람은 부와 명예를 얻기도 하고, 그렇게 하지 못하는 사람들은 잊혀져가고 가지고 있던것도 빼앗기고 만다.

하지만 어디 인간 세상만의 문제랴~! 물건도 그렇고, 지역도 그렇고, 건물도, 시설도 모두 그런 것이다. 그처럼 변해가는 세상에서 계속 줄을 잘 선다는 것은 힘든, 아니 불가능한 일일지도 모르겠다. 그렇기는 해도, 주변의 환경이나 사람이 어떻게 변하든, 이과수 강처럼, 변하지 않고 항상 유유히 흘러가는 무엇인가가 있다는 것이 우리에게 감동을 준다.

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이번 시간에는 마떼를 이야기해 보자.

"마떼"란, 라틴 아메리카의 몇몇 민족들의 생활에서 아주 중요한 위치를 차지하는 차(茶)다.
몇몇 허브를 모아서 만든 차인데 파라과이와 아르헨티나 그리고 우루과이 사람들이 많이 마시고, 브라질에서도 상파울로 이남의 몇몇 지방에서 많이들 마신다.

그럼, 떼레레는 뭔가? 떼레레는 찬 물에 마시는 마떼를 말한다.
결국, 같은 것인데, 마떼는 뜨거운 물을 부어 마시는 것이고 떼레레는 찬 물을 부어 마시는 것이다.
하지만, 떼레레를 즐기는 민족은 오직, 파라과이 뿐이다.

처음 내가 이민을 왔을 당시에는 사람들이 그냥 마떼를 마셨지만,
요즘은 리몬맛의 마떼나 민트맛의 마떼로 선을 보이고 있다.사진은 최근에 파라과이에서 가장 잘 나간다는 꾸루삐(Kurupi)라는 마떼다.
상자 측면의 글자 속에서 민트(Mentha)가 포함된 마떼임을 알 수 있다.

마떼를 즐기는 민족의 사람들은 사람들이 모여있는 곳이면 어디서든 마떼를 마신다.
조그만 컵 속에 마떼를 넣고, 봄빌랴(Bombilla)라고 부르는 빨대를 집어 넣은 후 물을 부어 마신다.
여러 사람이 마실 때에는 물을 부어서 서로 돌려가며 마시는데, 위생을 생각하는 사람들의 입장에서는 꺼림칙 하기도 하지만, 마떼를 마시는 사람들은 개의치 않고 마신다.마떼 컵과 봄빌랴라고 불리는 빨대를 파는 가게와 마떼를 마시는 가게 주인.장사를 하면서 마떼를 마시고 있는 파라과이 사람.길에 있는 간이 의자에 앉아서 마떼를 마시고 있다.물건을 사러 온 사람들 같은데, 여러명이서 마떼를 돌려 마시고 있다.

아르헨티나의 사람들은 추운 겨울이면 마떼에 설타을 한 스푼씩 넣어서 마시기도 한다.
그렇게 몇 잔 마시다보면, 몸도 훈훈해지고, 배도 불러온다.
그래서 가난한 사람들은 아침 저녁으로 이 마떼와 함께 비스킷 몇 조각으로 요기를 하기도 한다.

운전을 하는 사람들도, 운전석 옆에 항상 마떼를 가지고 다닌다.
가게에 나와 일하는 사람도, 길에서 일하는 사람도 자신의 마떼통을 가지고 있는 경우도 있다.
심지어 학교안에서 학생들도 마떼통을 들고 다니는 것을 보기도 했다!
이렇게 어려서부터 마떼를 마시는 것이 습관이 되어서인지, 마떼를 마시는 사람들의 모습은 무척 자유로워 보인다. 아주 익숙해 보이기도 하구......

자, 하지만 떼레레는 오직 파라과이 사람들만이 즐긴다고 했다.
파라과이 사람들은 여러 종류의 약초들, 민트(Menta), 쎄드론(Cedron), 이노(Hino)
기타 등등의 약초들을 절구에 찧어서
얼음이 들어있는 찬 물에 집어넣은 다음 그 물을 마떼에 넣어서 마신다.
그것이 떼레레인데, 파라과이에서 오래 거주한 많은 한국인들도 그 맛을 즐기고 있다.앞에 놓인 광주리속에 몇몇 약초들이 들어있다.
손님이 원하는 것을 절구에 넣어서 빻아 물속에 넣어준다.
물론, 사진에서 보는 것처럼 비위생적이긴 하지만, 아직, 파라과이에서 이런거 마시고
배탈났다는 사람은 못 보았다.(ㅠ.ㅠ)

그래도 어떤 사람들은 이처럼 거리에서 파는 약초는 먹지 말라고 권한다.
일부 현지인들은 자동차가 많이 다니는 국도변의 밭에서 약초를 캐서 가지고 오는데
이미 자동차의 배기가스에 상당히 오염된 것들도 있으니 조심하라고 일깨워준다.
하지만 어쨌든, 파라과이 땅 어디에서나 마떼와 마떼통을 들고 다니는 풍경을 흔히 볼 수 있다.
이 정도니, 파라과이는 명실공히 마떼와 떼레레의 땅이라고 함직하다.

대부분의 사람들이 마떼를 즐긴다고 해서 모두에게 좋은 것은 아닌 모양이다.
내 경우에, 마떼를 마시고자 여러 차례 노력했건만, 아직까지 나는 마떼와는 친하지가 않다.
마떼만 마시면 속이 부글거리는 거다. 그래서 마떼는 내게는 그냥 구경거리만 제공해 준다.

그리고 많은 브라질 사람들은 마떼 대신에 커피 혹은 맥주를 즐긴다.
사실, 이상한 것은, 우정의 다리 하나를 사이에 두고, 강 저편에서는 마떼를 들고 다니는 모습을
왕왕 볼 수 있는데 반해. 강 이편에서는 그런 모습을 잘 볼 수가 없다.
오늘도 파라과이에서 건너오면서 다리 이쪽 편을 유심히 살펴보았는데
맥주를 마시는 사람들은 있었지만, 마떼통을 가지고 있는 사람은 볼 수 없었다.

단지 강 하나만을 사이에 두고 있는데, 이렇게 습관이 달라지는 것이다.
재미있는 대조가 아닐 수 없다.

다음에 남미를 오시는 분들은
마떼를 한 번 마셔보기를 권한다.
뭐, 꼭 그것을 즐기게 되리라고는 생각하지 않지만, 아무튼 그래도 남미의 맛에
한 가지 특이한 경험을 더하게 될 것이라고 생각한다.

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포즈에 온 뒤 세 번째로 루아우를 갔다 왔다.
아르헨티나에 거주하시는 어머니가 마침 방문했기 때문인데.....
지난번에 사진을 찍는 법을 배웠기 때문에, 이번에는 사진을 잔뜩 찍으리라 생각하면서.....

지난 두 번의 루아우가 참 좋았기에, 이번에도 기대를 했다.
더구나 어머니에게도 추억이 될만한 광경이 되기를 기원했으니까.
다만, 날씨만 좋기를 바랬는데, 오늘도 출발에 앞서 하늘을 보니 구름이 잔뜩 껴있다.

하지만 식당에 도착했을 무렵에는 하늘의 구름이 모두 걷히고
바람마져 불지 않는다. 이정도면 거의 완벽하다!라고 생각을 했다.
덕분에 아주 좋은 사진을 찍게 되겠구나!라는 기대도 하면서 말이다.

식당의 음식은 예전보다 훨씬 좋아졌다. 물론 예전에도 좋았지만.....
알고보니 9월 21일 봄의 날(한국은 추분인가?)이 지나서 첫번째 보름달이기 때문에
주방장이 신경을 썼다는 것이다. 그런 소리를 들으니까 오늘 오기를 정말 잘했다는 생각도 든다.
(그래서 한번 기회를 봐서 식당을 블로그에 올릴 생각도 하고 있다.)

식사를 맛있게 먹고 일찌감치 폭포로 가려는데, 경비가 길을 막는다.
10시 30분부터나 폭포로 갈 수 있다는 거다.
그래서 할 수 없이 식당 앞 광장에서 30분이나 앉아 있어야했다.
뭐, 나쁘지는 않았다. 공기도 좋지, 물소리 끝내주지, 분위기 좋지......

드디어, 시간이 되어 폭포로 향했다.
저녁에 보는 폭포에 큰 기대를 하지 않으셨던 어머니는 폭포를 보시고 너무 감탄을 하셨다.
오늘따라 물도 훨씬 많아 보였다. 그런데, 식당과는 달리 폭포 쪽에는 바람이 넘 많이 불었다.
결국, 사진을 찍느라 계속 폭포 앞에 있었던 나는 10여장을 찍는 동안 물보라에 흠뻑 젖고 말았다.
나중에 사진을 재생해서 보느라니, 물보라에 젖은 것은 나뿐이 아니었나보다.
렌즈도 흠뻑 젖었던지, 사진이 이상하게 나왔다. ㅠ.ㅠ
별이 떠있는 이과수 폭포.....
그래도 아주 멋있는 광경을 보게 되어서 기분이 좋았다.
정말 장엄한, 웅장한 광경을 보게되니 저절로 한 시가 떠올랐다.

   여호와 전능 하신분,
      하신일 참으로 크도다!
   땅, 달과 별과 빛나는 해
      주 영광 널리 전하네!
    ........(나머지는 생략)

시인은 땅과 달과 하늘의 별들과 태양이 창조주의 영광을 선포한다고 했지만
이과수 폭포와 같은 웅장한 모습도 창조주의 영광을 선포하고 있다.
바람에 흩날리는 물보라로 몸을 적시면서도 노래가 흘러나오는
그런 감동을 오늘도 느낄 수 있었다.

어머니도, 정말 생전 처음으로 밤에 보는 폭포를 보시고, 감탄을 연발하셨으니까....
이로써 소기의 목적은 달성한 셈이다.

달빛에 비친 이과수 폭포 보기.......

앞으로 몇 번이나 더 가서 보게될지를 모르겠다.
하지만, 나와는 달리 이곳을 방문하는 한국인들은 일생에 한 번 이곳에 올까 말까한 분들이다.
요행, 날짜를 맞추어 온다면 루아우를 볼 수 있을지 모르겠지만,
대부분은 루아우를 보시지 못할 것이다.
그런 생각을 하니 좀 안타까운 생각이 든다.

가능하다면 좀 더 많은 사람이 이 블로그를 보고 루아우를 보셨으면 좋겠다.
루아우는 매달 날짜가 달라진다.
그리고 식당의 인원때문에 300명으로 한정되어 있다.
따라서 여름철에는 특히 미리 예약하지 않는다면 볼 수 없는 코스이다.
미리 예약한다지만, 그날 밤에 비가 오지 않는다는 보장이 없다.
그렇기는 해도 한번쯤 볼 만하다.

다음에 이과수를 오시게 된다면, 꼭 날짜를 미리 확인하고 루아우에 맞추어 오기를 권한다.

지난번에 보았던 루아우 이야기-->  첫번째  두번째

P.S. 사진은 모두 ISO200 으로 2.8 개방, 8초에서 20초

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